京都駅から歩いて5分。隣の新福菜館と並んで、行列が途絶えない。それが日常だ。

1947年（昭和22年）創業。豚骨ベースのあっさり醤油スープに、しっとりと柔らかいチャーシューが山盛りで乗ってくる。見た目は豪快で、飲んだら拍子抜けするほど上品だ。でも止まらない。スープの底に旨みが沈んでいて、飲むたびに引き出される。

チャーシュー麺を頼むと、肉がどこまでも続く。京都ラーメンを初めて食う人間に「まず第一旭から」と言われる理由がある。基準になる味がここにある。

朝6時から開いてる。京都の朝飯に、ラーメンを選んでいい。それを教えてくれた店だ。

京都ランチと言わず、朝から来い。並んでも待つ価値がある。

第一旭の隣に、さらに古い店がある。1938年（昭和13年）創業。京都ラーメンの草分けだ。

濃口醤油を使ったスープは真っ黒だ。見た目で引いてはいけない。一口飲むと驚く。黒いのに塩辛くない。コクがあって、むしろまろやかだ。油分がほとんどなく、すっきりと飲み干せる。この矛盾が、何杯でも食える理由だ。

絶対に頼むべきものがある。ヤキメシだ。ラーメンのたれを使った黒っぽいチャーハンで、パラパラのごはんに焼豚と醤油ダレが絡んで、ラーメンのスープと交互に食うと止まらなくなる。中毒性が高い。隣の第一旭と食べ比べると、京都ラーメンの奥深さがわかる。

京都グルメで「ラーメンを2杯食う」という経験は、この2店を並べて初めて成立する。

文久元年（1861年）創業。南座の西隣、祇園四条駅からすぐの場所に、160年以上前から立っている。

1882年（明治15年）、二代目・松野与三吉が「魚は京のだしに合わない」という常識を覆して「にしんそば」を考案した。北海道産の身欠きにしんを甘辛く炊き上げ、京風だしのそばに乗せる。その組み合わせが大人気になり、今では京都名物の代名詞になった。

にしんを一口食ったとき、甘辛い煮汁がほろりとほぐれながらだしに溶け出す。最初はにしんの味、後半はだしが変わっていく。同じ丼の中で2段階の味変が起きる。これが京都のそばだ。

5代目が今も変わらない製法で守っている。160年続く味に、それだけの理由がある。

京都ランチで「発祥の一杯」を食うなら、ここが答えだ。

嵐山で飯を食うなら、篩月だ。

世界遺産・天龍寺の直営精進料理店。曹源池庭園に隣接した書院で、動物性の食材を一切使わない料理を出す。野菜・山菜・豆腐・湯葉・海草。それだけだ。

一汁五菜「雪」のコースが届いたとき、まず皿の美しさに黙った。素材の色が全部生きてる。箸をつけると、出汁の旨みが静かに来る。押し付けがましくない。でも食べ終わる頃には、体の中から満たされてる。不思議な充実感だ。

窓の外に庭が広がっている。嵐山と亀山を借景にした天龍寺の名庭だ。季節によって飯の味が変わり、窓の景色も変わる。同じ場所に何度も来たくなる。

予約が必要。庭園参拝料が別途かかる。それを込みで考えても、京都グルメの中で「食う体験として最も完成している」のが篩月だ。

祇園のど真ん中に、300年以上続く和菓子店がある。

飯じゃないと思うな。ここは飯だ。食わずに京都グルメを語るな、と言いたい店だ。

鍵善良房の「くずきり」は、葛粉と水だけで作られる。材料が2つしかない。「水を売っている」と皮肉を言われた時代もあったらしい。でもその2つの組み合わせが、他のどこにもない、ぷるぷると透き通ったのど越しを生む。黒蜜を選んで絡めると、葛の香りと蜜の甘みが合わさって、箸が止まらなくなる。

昭和初期、祇園の文人・粋人たちに口コミで広まった。芸舞妓が通い、作家・河井寛次郎や武者小路実篤が通った。店内の調度品が今もその時代を伝えている。

南座に歌舞伎がかかると、着物姿の客で店内が埋まる。その空気だけで、飯がうまくなる。

京都グルメの最後の一手は甘味だ。祇園を歩いたなら、ここで締めろ。