岡山でデミカツ丼を食うなら、最初からここに来い。

昭和6年（1931年）、初代店主が帝国ホテルのドミグラスソースに感動して、「この味を地元の人間に食わせたい」と思って作った。それがデミカツ丼の始まりだ。創業以来、継ぎ足し続けてきた秘伝のデミグラスソースは、今も4代目が守っている。

茹でキャベツを敷いた飯の上にカツがのり、真っ黒に近い濃厚なデミグラスソースがたっぷりかかって来る。見た目の圧が強い。食ったら、ソースの甘みとコクがカツの脂と絡まって、箸が勝手に動く。途中で止まらなくなる。

昼時は行列ができる。それでも待つ価値がある岡山グルメの本命だ。

岡山ランチで一発目に食う飯は、ここ以外に考えられない。

見た目が異常だ。真っ黒な炒飯が皿に盛られて来る。

岡山の「えびめし」は、東京・渋谷のカレーショップ「いんでいら」で修業した岡山出身の料理人が、故郷に持ち帰ってアレンジを加えたのが始まりだ。それが1966年から今に続く「えびめしや」だ。ウスターソース系の濃い焦茶色の炒飯に、プリプリのエビが埋まっている。見た目ほど塩辛くない。むしろ深みのあるソース味が優しくてクセになる。

錦糸卵がのっていて、一口ごとに卵の甘みがソースのコクを中和してくる。このバランスが天才的だ。食い終わってすぐ、もう一杯欲しくなる。それがえびめしの罠だ。

オムえびめしを頼んだら、薄焼き卵に包まれた状態で来た。包んでも卵に負けない、ソースの強さがある。

岡山グルメで「これは何だ」と頭を使いながら食う飯なら、えびめしが正解だ。

「ぶっかけうどん」という食い方を日本で最初に始めた店が、倉敷にある。

利尻昆布・かつお節・大分産椎茸から引いた出汁に醤油を合わせたつゆを、うどんに直接ぶっかける。シンプルの極みだ。瀬戸内の塩をブレンドしたもっちり中細麺は、のど越しがいい。薬味はきざみ海苔・青ネギ・うずら卵・天かす・山葵。それが全部乗った状態で来る。

冷たいぶっかけを一口すすった瞬間、出汁の香りが鼻に抜ける。麺のコシがある。ソースも醤油も関係ない、出汁だけで勝負してくる一杯だ。地元の人間とスーツ姿のサラリーマンと観光客が肩を並べて同じうどんをすする。倉敷の日常がここにある。

美観地区そばの「ぶっかけ庵 ふるいち」では、備前焼の器でワンランク上のぶっかけが食える。倉敷観光と組み合わせるならこちらも外せない。

岡山ランチで麺を食うなら、ここが岡山グルメの正しい答えだ。

備前市日生（ひなせ）まで来い。それだけの価値がある。

日生は岡山県下で牡蠣の生産量1位の港町だ。2024年には牡蠣の品質で全国1位を獲得している。その町で生まれたご当地グルメが「カキオコ」——牡蠣入りお好み焼きだ。

「たまちゃん」のカキオコは岩塩で食う。この発想が正しかった。ソースをかけずに岩塩で食うと、牡蠣の海の味がストレートに来る。プリプリの牡蠣がどこを切っても出てくる。生地の薄さと牡蠣の密度が最高のバランスだ。

カキネギは特性醤油で焼いて来る。オリーブオイルで焼く「たまガキ」もある。一枚食って終われない、次の食い方が気になる。その仕掛けが憎い。

開店前から並ぶ。それが答えだ。

岡山グルメで一番遠くまで行く価値がある飯屋は、日生のたまちゃんだ。

岡山後楽園の外苑に立つ、郷土料理の専門店だ。日本料理の名店「きく井」がプロデュースしている。

「岡山ばら寿司」は、瀬戸内の魚介・煮た具材・錦糸卵を酢飯の上に散らしたちらし寿司だ。一皿の中に海の幸・山の幸・海苔・ゴマが全部入って、食うたびに違う味が来る。「祭りずし」とも呼ばれ、岡山の祝い事の席に欠かせない料理だ。

かご盛り膳で頼むと、ばら寿司に小鉢・汁物・デザートがついてくる。量と質のバランスが完璧だ。食いながら「岡山って、ちゃんとした飯文化があるんだ」と気づかされる。

後楽園を歩いた後、ここで昼飯を食う。その流れが、岡山グルメの正しいルートだ。

岡山ランチで郷土料理を本気で食いたい人間には、四季彩が最後の答えだ。